La explotación laboral en cualquier coordenada del planeta no se detiene si no se denuncia, investiga, juzga y controla. Y la amplitud de rubros y espacios en los que se manifiesta tampoco es finita. La industria de la producción de indumentaria y textil no está exenta de esta situación ilegal. En los últimos años diferentes ONGS o diversas investigaciones universitarias abordaron y batallaron sobre el tema con preocupación.

Hace pocos días, se publicó el primer libro que incluye varias investigaciones realizadas en los últimos 10 años sobre la problemática en territorio argentino. Andrés Matta (Universidad Nacional de Córdoba) y Jerónimo Montero Bressán (Conicet / Universidad de San Martín) son investigadores con responsabilidad social y desde hace años investigan qué sucede en el área. Hoy son los coordinadores del libro ¿Quién hace tu ropa? Estudios sobre la industria de la indumentaria en Argentina”, recientemente publicado por Prometeo, que retoma un debate necesario con todos los actores del sector. Allí se habla de múltiples dimensiones estrechamente relacionadas, que pretenden ser una radiografía actual de la producción, las condiciones, las desigualdades. Y detalla las ganancias de la industria de indumentaria en la Argentina, su comercio y los vínculos entre las grandes marcas con el trabajo informal.

Puntualmente, en el caso del análisis de la industria de indumentaria en el Gran Córdoba “del 91% de las unidades productivas analizadas; el 41% es totalmente informal, el 35% posee alguna irregularidad de evasión porque no se registran como fabricantes sino como comercios (y evitan la inspección) o están registrados como fabricantes y no tienen trabajadores registrados. El 9% restante en algún momento manifiesta un vínculo con la informalidad porque termina subcontratando a partes que están en el 91%”.

 

¿Cómo influyó la problemática de la industria local, producción y consumo, en la informalidad de contratación laboral?

Para nosotros el origen está relacionado con las estrategias de las empresas y marcas locales. En Argentina ya desde los 70 y 80, con la caída del consumo de una industria dedicada al mercado interno, las empresas se quedan sin clientes y después se abre a la importación en los 90 y esto termina de afectar a las fábricas. Entonces muchos de los empresarios que hoy tienen marcas, en realidad eran dueños de fábricas que en ese contexto, de creciente importación de ropa y caída de la demanda interna, cerraron las fábricas; y en vez de producir ropa estandarizada en sus fábricas se dedicaron a producir ropa de marca con algún componente de moda. Los que producen eso son los ex trabajadores de sus fábricas. Y a esto se le suma también la mano de obra migrante, sobre todo de Bolivia y talleristas coreanos, que ven en esa mano de obra subcontratada un buen negocio y comienzan a ofrecer mano de obra más barata que aquella de los trabajadores a domicilio.

 

Muchas obreras me han dicho que en los años 80 ahorraban con sus salarios, por ejemplo con los pagos por productividad, desde hace unos años pasaron a una situación precaria en la que hasta no les pagan ni vacaciones, aguinaldo u obra social. Se les comenzó a pagar pura y exclusivamente por el trabajo hecho.

 

En Argentina según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC se estima que hay unos 150 mil trabajadores abocados en la confección de prendas de los cuales entre el 70 y 75% son informales. Son cuentapropistas, en su mayoría costureras domiciliarias y el resto trabajan en talleres de distintos tamaños (garages o galpones dispersos en las principales tramas urbanas del país). Bajo estas particulares condiciones de informalidad todos estos talleres pueden verse como “clandestinos” al funcionar fuera de toda norma. Andrés Matta observa que en el tratamiento que suelen hacer los medios, únicamente toman como clandestino a los talleres en donde además de tener estas condiciones de informalidad hay un trabajo forzoso o reducción a la servidumbre (esta última tipología no son la mayoría de los talleres). Y que si hay que tener en cuenta que condiciones laborales con alta intensidad, largas jornadas con más de 12 horas, salarios por debajo del mínimo y condiciones precarias de higiene y seguridad si son moneda corriente y se encuentran en la mayoría de los casos.

 

“Muchos de los empleados informales están también en talleres registrados que incumplen con el registro de los trabajadores o con las condiciones de trabajo”.

 

¿Cuál es el porcentaje de informalidad laboral?

 A partir de sus características es imposible hacer un cálculo exacto de la cantidad, pero se puede hacer algunas estimaciones. Por ejemplo, Ariel Lieutier en un trabajo que hizo en 2007 (año que según la (EPH) es cuando se da la mayor informalidad) calculó que había unos 5000 talleres en la ciudad de Buenos Aires con unos 30 mil trabajadores. Si tomamos esos valores como parámetros probablemente hubiera sido el doble en todo el país.

Como la industria crece y se reduce de manera muy flexible en función de los ciclos económicos es probable que hoy haya unos 8000 talleres en todo el país. Se puede ver que el empleo y la cantidad de talleres acompañaron el crecimiento de la economía entre 2003 y 2008 y que caen en los años de crisis como 2002, 2009 o 2017 (que fue uno de los peores años de la industria antes de la pandemia).

 

¿Y en qué zonas está presente?

El 80% del empleo del sector está concentrado en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.

Sobre la informalidad y su responsabilidad, Jerónimo Montero Bressán, es directo “a partir del incendio del taller de Caballito en la calle Viale se demostró que las marcas también estaban involucradas. De hecho a mi entender son las principales responsables de la generación de esta informalidad. Cuando nosotros miramos a la Salada por ejemplo vemos talleristas que trabajaban en un principio como talleristas para marcas que les pagaban nada, mal o tarde y entonces vieron el negocio en comercializar su propia producción a través de la Salada y otros mercados.

 

 Según manifiestan en su libro hay 120 marcas de indumentaria denunciadas ¿aquí qué rol adoptan las cámaras de industria y comercio?

Lo que la Cámara de la Industria de Indumentaria ha hecho en estos años junto a la fundación Protejer es hacer lobby por protección comercial y reducción de las cargas patronales y de impuestos. Lo que dicen es que no pueden competir con lo que viene de afuera. Entonces en el 2009 por ejemplo se aplicó una protección comercial a una administración del comercio fuerte en el sector bajo la promesa de que iban a generar empleo decente y eso no sucedió. Los empleos no crecieron desde que se aplicó la protección comercial. De hecho en el 2015, luego del incendio de otro taller donde murieron dos chicos, la problemática siguió intacta. Desde el incendio del 2006 las condiciones no han cambiado y mucho menos han cambiado en función de la actitud de las marcas de blanquear su cadena. Hubo un par de marcas como Rapsodia que invirtieron en una fábrica que coser para ellos.

 

 ¿Cuál es la lectura que hacen sobre la cobertura mediática?

Ha sido muy divergente, sostiene Jerónimo Montero Bressán, los medios alternativos permanentemente publican sobre el tema y hay grandes medios como La Nación y Clarín que publican muy poco. Cuando la cuestión ganó mucho lugar en los medios fue con el incendio del 2006 y en el juicio a los talleristas en 2015 había 7 cámaras de televisión y un juzgado lleno de legisladores de la ciudad.

Particularmente en las notas de La Nación se justifican los precios altos de la ropa, y no se habla de la informalidad laboral que alcanza al 70% del sector, y se publica el punto de vista de las cámaras del sector, y sus quejas sobre los costos financieros, de los shoppings y de los impuestos. Y muestran datos absolutamente inflados, en donde las marcas del sector tienen una ganancia de 4,8%; que es lisa y llanamente una mentira.

 

En un capítulo del libro se comparan costos y repartos en la cadena productiva …. y se demuestra que las marcas ganan entre un 20 y un 30%.

Si bien los shoppings y los bancos ganan mucho en función de lo que hacen, que es muy poco, lo cierto es que las marcas tienen una super ganancia y no se justifican ni los precios; y muchísimo menos la informalidad laboral. Por ejemplo, para una prenda que se vende en un shopping la diferencia entre que se haga en un taller clandestino y un taller formal es menos del 2%. Entonces las marcas cuando aplican la informalidad laboral simplemente lo hacen porque pueden, porque no hay control y porque hay apoyo del Estado al sector. Este ha logrado difundir la idea de que no puede competir con lo que viene de afuera; cuando lo que viene de afuera y su participación nunca ha superado el 20% de lo que se vende en el país.

El recorrido del libro no se queda en la denuncia. En ese sentido Andrés Matta destacó que el último capítulo del libro elabora una propuesta basada en distintos lineamientos en donde señalan que todos los que forman parte del proceso productivo tienen algún grado de responsabilidad en el problema. Pero como a la vez no tienen la capacidad de modificarlo en modo individual, consideran que cualquier solución tiene que surgir de un espacio de concertación donde puedan participar todos los involucrados y afectados por los problemas de esta cadena productiva. “Creemos que no sirven las soluciones unilaterales, ni siquiera del lado del Estado; ni tampoco unidimensionales, que quieran solucionar todos los problemas con un tipo de política espasmódica”.

 

¿Cúal es la mirada para el desarrollo productivo del sector?

Consideramos como posible una línea que proteja a la industria y a los trabajadores de la competencia externa. Para generar una política de desarrollo industrial basada en la innovación, inversión, la incorporación de tecnología, en el apoyo a las estrategias de gestión financiera y capacitación. Creemos que la protección no es suficiente si no se genera esta política de desarrollo que fortalezca todos los servicios financieros y no financieros con la articulación productiva. Otra línea de fuerza tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones y los derechos de los trabajadores. Esto implica fortalecer el trabajo que hacen los sindicatos, fortalecer los marcos normativos, para desalentar la tercerización (visibilizando mediante mecanismos de trazabilidad a los eslabones del proceso productivo) y mejorar la fiscalización. Y finalmente, es posible mejorar el apoyo a las organizaciones de la economía social, a las empresas y organizaciones que hacen prácticas sustentables y a los centros de servicios y bancos de insumos de marcas colectivas que pueden descentralizar geográficamente a la industria.

 A nivel nacional e internacional también hay que aprender de las experiencias de promoción del comercio justo, del consumo responsable y el uso de materiales orgánicos y biodegradables, afirmó Andrés Matta.

 

¿No ven utópico pensar en una producción sustentable mundial?

Es difícil hacer un pronóstico y más en este contexto incierto.

En países como el nuestro que está afuera de las grandes cadenas de valor, si se protege a la industria y al mismo tiempo se despliegan políticas integrales consideramos que se pueden generar mejores condiciones de trabajo. Esos cambios deben darse basados en pequeñas experiencias de nicho como las experiencias de la economía solidaria, cooperativas, promoviendo empresas de moda sustentable, marcas que garanticen la trazabilidad de sus materiales y la calidad de sus mano de obra y empleo. Aquí los Estados, el sistema de ciencia y técnica y las universidades deben apoyar estas iniciativas sobre todo porque la innovación tecnológica en materiales, proceso y diseño puede colaborar con ese objetivo.

Pero si uno observa algunas tendencias globales en cuatro dimensiones, que no son independientes entre sí; la tecnología; los hábitos de consumo; las regulaciones al comercio internacional y la existencia de poblaciones pobres, que por su necesidad estén dispuestas a trabajar en las mismas condiciones, si estos 4 factores se mantienen no hay mucho margen para ser optimistas. Los datos muestran que cuando en un país mejoran los ingresos de las trabajadoras o aumenta la resistencia obrera, la industria siempre encuentra otra población más vulnerable para emplear (como sucede ahora en países como Etiopía en África en donde se está pagando entre U$S 20 a 30 al mes).

La trata y la explotación de personas tanto laboral, sexual como parental constituyen una de las más graves violaciones a los derechos humanos al establecer una relación de sometimiento y cosificación que debe afrontarse desde una dimensión social, cultural, política y económica y que en muchas regiones y sectores se encuentran naturalizadas e invisibilizadas sin un abordaje adecuado.

 

¿Cuán complejo es transformar patrones y factores, culturales y económicos que en algunos casos como en la industria textil se naturalizan?

Para la Lic. Patricia Gordon, Psicóloga y Coordinadora de los Equipos Técnicos del Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a sus víctimas de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, la transformación de esos patrones y factores es justamente la base de la prevención que venimos realizando desde el Comité . Por supuesto que resulta complejo evidenciar situaciones que se han instalado desde hace siglos y la complejidad está dada porque estamos ante un sistema que para perpetuarse se sostiene en el aprovechamiento de factores de vulnerabilidad y en las necesidades de las personas. Y entonces, necesita también que esas personas crean en definitiva que la explotación no es tal, que las desigualdades existentes son “naturales”. Por lo tanto, la complejidad se da en varios planos; se vuelve necesario perseguir el delito que tiene como único fin la explotación pero a la vez es fundamental llegar a quienes muchas veces no se autoperciben como explotados/as y debido a su contexto y a su vulnerabilidad terminan sufriendo pasivamente las consecuencias de la trata y la explotación. Para esto último es muy importante trabajar y dar a conocer los derechos que tienen en torno a las condiciones del trabajo, los horarios, el salario y todo aquello que constituye ese aprovechamiento que está por fuera de las leyes y los convenios en nuestro país.

 

«La articulación constante con la Procuraduría de trata y explotación de personas PROTEX que es un organismo asociado al Comité, nos permite actualmente una rápida intervención y respuesta ante las denuncias. Como así un mayor y mejor seguimiento de las causas».

 

El Plan Nacional tiene ejes nodales como la prevención de la trata, la asistencia a damnificados y la persecución a responsables del delito ¿Cuál es la situación actual de esas prioridades y dispositivos desarrollados por los organismos estatales?

En materia de prevención y a través de múltiples convenios realizados con diversos sectores (sindicatos, gremios, asociaciones u otros organismos de la sociedad civil) y también a través de los lazos establecidos con organizaciones sociales del NEA, NOA, Cuyo, interior de la Provincia de Buenos Aires, Centro y Patagonia, estamos brindando capacitaciones específicas en materia de trata y eso nos permite que esos sectores capacitados también difundan y hagan campañas en torno a la línea 145 que es nacional y recibe las denuncias y consultas sobre el tema. En cuanto a la asistencia, el Plan Bienal 2020-2022 contiene acciones en torno a un Proyecto de Viviendas que junto al Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación, contempla la posibilidad de que luego del rescate las víctimas de trata puedan acceder a subsidios para alquileres, construcción o mejoramiento en caso de que posean un espacio físico. Por otra parte, hemos logrado junto el Ministerio de Desarrollo Social y Senaf (Secretaría de niñez, adolescencia y familia) que se vuelva más dinámico el circuito y acelerar la entrega de los beneficios sociales como el Potenciar y estamos trabajando también en una ayuda económica urgente. Otro de los proyectos que se están cerrando es la creación de un cupo laboral con el Ministerio de Trabajo. Y ya estamos avanzando con la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación en el trabajo conjunto con las Direcciones de Salud Mental provinciales para mejorar los dispositivos de atención y acompañamiento terapéutico.

Con la incorporación de la AFIP y la UIF estamos completando lo que implica la persecución del delito y el seguimiento de la ruta del dinero. Por otra parte, hemos intensificado nuestro accionar en cuanto a la trata con fines de explotación laboral en diversos rubros y a lo largo y a lo ancho del país a través de inspecciones y fiscalizaciones junto a UATRE-RENATRE y otros organismos.

El Centro Demostrativo de Indumentaria, ubicado en Melgar 38 (Barracas), surgió hace 12 años por una iniciativa conjunta entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad como un Polo Textil de destinado a ayudar y dar trabajo digno a costureras y costureros; que escaparon o fueron rescatados de los talleres clandestinos. El espacio administrado por el INTI cuenta con maquinaria, incautada de juzgados federales y del aporte del Ministerio de Desarrollo Social, para la producción de cooperativas y una alternativa de reinserción laboral efectiva.

 

¿Cómo funciona actualmente el Centro Demostrativo de Indumentaria? 

En el Centro Demostrativo de Indumentaria existen 5 cooperativas, 43 trabajadores/as en un horario de 8 a 16 hs. de lunes a viernes. Hay 12 clientes fijos, en su mayoría son marcas entre fabricantes y algunos diseñadores pequeños. Cada cooperativa si bien funciona de manera autónoma, hay veces que comparten clientes si las producciones son grandes. Cada cooperativa tiene sus autoridades, la administración del CDI son miembros del INTI y verifican que tengan toda su documentación al día y en regla. Con los clientes el vínculo es autónomo pero los presupuestos son chequeados por el equipo técnico del INTI, se intenta acordar precios entre todas las cooperativas. Lo que se hace es corte y confección y terminaciones.

Entonces si la informalidad… y precarización del trabajo en la producción de la industria de indumentaria, tanto en la Argentina como principalmente a nivel global se ha multiplicado década tras década, se hace evidente que; como sociedades es vital desnaturalizar la situación del área. Y que para atender cada situación en particular y revertir una modalidad de producción, no por tercerizar una parte del proceso productivo sino por las características de esa tercerización, los cambios deben darse desde la esfera gubernamental tanto política como legislativa y judicial, desde el área empresarial en sus diversas escalas, desde las etapas de desarrollo productivo, desde los espacios de representación institucional y gremial; y también, y no por último menor, desde de los modos de consumo.